BODEGA “IL GRAPPOLO D’ORO” - Historia y Cata

El territorio:

Usini es una región de la Cerdeña noroccidental. Se extiende alrededor de unos 7 km y limita al norte con Sassani, al este con Tissi y Ossi, al sur con Ittiri y al oeste con Uri.  Se trata de una región de colinas calcáreas, no muy altas, 200m sobre el nuvel del mar, pero cortados por profundos valles entre los cuales está el creado por dos cursos de agua: el río Mascari y el Mannu.

En las localidades Su Lottu y Sa Coronas se encuentra la necrópolis más importante IPOGEICA PRENURAGICA denominada S’Elighe Entosu, sobresaliente por su importante sitio arqueológico, con el mayor yacimiento de Domus de Yanas, “características sepulturas sardas destacadas del neolítico, se presentan como verdaderas y propias necrópolis escavadas sobre roca IPOGEICA sobre paredes verticales.

La vegetación está compuesta por olivos, alcachoferas, viñedos, higos de india, en un ambiente totalmente natural y todavía sin contaminación se encuentran las campiñas de Sas Lacchedos entre colinas color nata, se extiende la viña del Cagnolani, plantada hace unos 35 años. El sistema de mantenimiento es de “arbolillo bajo”, donde las pequeñas hierbas favorecen el enriquecimiento de azúcares y sustancias polifenólicas, garantizando al vino una gran estructura y complexión, los trabajos durante el año vienen ejecutados normalmente, para el cuidado de la viña se usa solo azufre en rama.

Bodega: Grappolo de’Oro de Fabrizio Sassu

Nombre: Muttos, en la lengua sarda identifica un canto “potente caluroso y envolvente como este vino”

La familia Sassu

“Entre historia y bendición se llega a la tercera generación”

Giovanni Battista Sassu, pionero de la familia, empezó en el lejano 1930 en Porto Torres a plantar viñas para la producción y venta de vino a granel, gran parte de sus viñedos de copa nacían en la zona alta del pueblo hoy llamada “calle de las viñas” pero la verdadera pasión de Giovanni era conocer nuevos territorios, relacionarse con las diversas culturas vitivinícolas de cualquier territorio, en Sassanese o en toda la Nurra era buscado por viticultores de la zona, por su hábil facilidad en el cuidado de la vid, y para darles a ellos, preciados consejos sobre la vinificación de los vinos.  Entre los tantos viajes culturales que realizó, el último fue al Piamonte, en el norte de Italia, a las cálidas colinas del Astigiano entre nobles vinos de Monferrato. Desaparecido prematuramente, nunca volvió a tierra sarda para poder contar y regalar a la familia las emociones y experiencias vividas en Piamonte, a su hijo Giacomo le transmitió la pasión de la tierra, maestro de los huertos y los frutales, Giacomo es recordado hoy por muchos, como un verdadero cultivador de la tierra. Sus contribuciones fueron fuertes en algunas importante empresas agrícolas del territorio, para el cultivo biológico de huertos, a su hijo Fabrizio le decía siempre estas palabras: “el conseguir un óptimo vino es la selección de los racimos sanos es como tener oro en la mano, es como tener racimos de oro”

La bodega. La maduración del vino es llevada a cabo en la bodega de Alghero “Bodega Il Grappolo D’oro” donde estamos presentes todo el año  y podemos dedicar diariamente loas debidas atenciones a los vinos “control de temperaturas de trasiego, decantación y todo lo que necesite” en la bodega no hay máquinas, todos los trabajos son ejecutados por nosotros manualmente, como se hacía antaño, pequeñas barricas de cemento de 700 litros de vidrio en su interior que hacen durante 6 meses la cuna del vino, para el afinamiento, luego el vino se traslada a barriles de roble donde se quedan 6 meses hasta llegar al último paso, el embotellamiento y el etiquetaje.

A todos los visitantes que vienen a vernos les damos un mensaje claro: la viña no tiene que ser un banco experimental de laboratorio, sino la máxima expresión del territorio y como tal, respetarlo.

CATA

Cata

Cata

Cata

Cata

Quiero agradecer a Giovanni Mura y a la bodega por haber enviado las botellas para hacer la cata en el Blog. Muchas gracias Luislis Morales Galindo, Virginia Adrada OliasdeLima y José Luis Martínez Díaz el cual escribió un artículo en el correo del vino. Este es el artículo de José Luis Martínez Díaz; http://www.elcorreodelvino.net/noticia/36/3914/amplitud-de-miras  




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IN VINO VERITAS, LONGAE VITAE!)

Vinhedo francês de 200 anos vira monumento histórico nacional

Por Rogerio Ruschel (*)

Pela primeira vez na história da França, uma coisa viva foi reconhecida como monumento histórico nacional. Trata-se de um vinhedo da familia Pédebernade na região do Gers, no sudoeste da França. A família Pédebernade (René Pédebernade, de 85 anos, na foto abaixo) que plantou e cuida da videira há pelo menos 190 anos, testemunhou que estas videiras resistiram a guerras, climas extremados e até mesmo a filoxera, a doença dos vinhedos que praticamente destruiu a industria vinícola na Europa, no final do século XIX.

Segundo os especialistas, os vinhedos Pédebernade são excepcionais não só pela idade, mas tambem porque incluem cerca de 20 diferentes tipos de uva, sete dos quais são desconhecidos em qualquer outro lugar, são desconhecidas para a ciência. Entre as variedades de uvas identificadas estão a tannat, uma uva vermelha com origem no País Basco, na fronteira entre França e Espanha (hoje muito comum no Uruguai) e fer Servadou, uma uva de pele escura usada principalmente para vinhos tintos e rosados​​. Os sete tipos de uvas não identificadas foram batizados Pédebernade 1-7 em honra do seu proprietário.

O vinhedo tem 600 videiras plantadas em 12 linhas em um pequeno terreno na aldeia de Sarragachies, que fica na planície aluvial no sopé dos Pirineus. Em 1800, era comum plantar diferentes variedades de uvas em conjunto, e as vinhas estão plantadas para permitir a passagem de bois atrelados para arar o solo. Oito gerações de Pédebernades trabalharam nestes vinhedos.

René Pédebernade, 85 anos, passou sua vida trabalhando na vinha, mas entregou-a a seu filho Jean-Pascal, 45 anos, (acima) há duas décadas, embora ele ainda ajude a cuidar das vinhas que estão literalmente à sua porta. Acredita-se que foram plantadas por volta de 1822, ano do famoso Grito do Ipiranga e da Independência do Brasil, e um ano depois da morte de Napoleão Bonaparte na Europa. A primeira colheita de uvas para vinificação foi feita em 1827, ano em nascia Manoel Deodoro da Fonseca, que seria o primeiro Presidente do Brasil, e que Victor Hugo publicou “Les Orientales” na França.

Atualmente as uvas dos Pédebernade (Gers) são vinificadas em conjunto com uvas dos vinhos, em uma cooperativa, mas agora a família pediu que seja feita uma edição especial do vinho centenário. E, é claro, a família Pédebernade agora planeja abrir o vinhedo tombado como patrimônio francês para visitação.

Vinhedos atingem seu pioque de produção com 15 a 20 anos e a maioria dos produtores prefere arrancar e trocar as videiras quando atingem 25 a 30 anos. E junto com elas, corta histórias como esta da família Pédebernade.

(*) Rogerio Ruschel é jornalista em São Paulo, Brasil, onde edita In VIno Viajas, o blog brasileiro mais internacional, com leitores em 112 paises.  Veja em  http://invinoviajas.blogspot.com.br/

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"Ínsula Barataria"

Bodegas Insulares ha utilizado vino manchego para elaborar vino de Tenerife y lo han hecho con el argumento de mejorar los vinos de la zona. Algo que no encaja de ninguna forma cuando en las informaciones aparece como vino de mesa y cuando de lo que se trata es de alcanzar singularidad y especifidades en el resultado final acordes a cada indicación de calidad.

Hacer este tipo de prácticas está bastante extendido en numerosas zonas del país y no debemos rasgarnos las vestiduras, pero lo realmente grave es que el Cabildo de Tenerife esté detrás de la citada compañía de forma mayoritaria, en un 49%, y se enarbole la promoción de los vinos de la zona, el desarrollo endógeno y todo lo demás.

Claro que es totalmente reprobable que los medios insulares centraran el foco en la procedencia del vino, en lugar de remover cielo y tierra contra la negligencia de la administración en este caso por acción u omisión. Así, en las cabeceras de las Islas Afortunadas han podido leerse titulares como “Venden como vino de Tenerife 7.000 litros de Valdepeñas”, al tiempo que reproducen una factura con el logotipo de Bodegas Yuntero. Este es el primer error grave, dado que Manzanares es una localidad que no está adscrita a la Denominación de Origen Valdepeñas.

Es un error de bulto, al igual que el número de veces que aparece la palabra “caldo”, incluso en el titular “El caldo de Jesús del Perdón”, porque, eso sí, cuando ya ubicaron definitivamente la bodega hicieron todo un derroche descriptivo con la información que aparece de la Cooperativa Jesús del Perdón, que es el nombre real de la firma, a pesar de que su nombre más comercial es “Yuntero”.

Menos mal que nunca ha habido un escándalo alimentario en la “bebida más higiénica de todas las posibles”, que diría Pasteur, porque muchos informan como si hubieran encontrado trazas de caballo en un pepito de ternera. Lo que no escapa a nadie es que incluso bodegas y zonas muy afamadas se nutren de cisternas de diferentes puntos de España y, aunque cueste creerlo, en bodegas mediocres acaban vinos muy caros ante la falta de estrategia comercial y venta de muy reputadas bodegas que acaban mezclándose con otros con mucho menos color, grado y calidad para mejorar el conjunto de la mezcolanza.

Sin duda, algunos se echarían las manos a la cabeza viendo facturas de compra de vino de bodegas de famosos o de grandes proyectos fraguados durante el “boom” de la construcción que acaban en medianos y grandes operadores del mercado. No obstante, esta solución es mucho mejor que acabar en promociones de “derribo” en cadenas de “hard discount” como Aldi o Lidl, porque nuestra estrategia de precio quedaría herida de muerte. En este sentido, importantes firmas bodegueras han quedado escaldadas de las promociones de Lidl con las ofertas por la segunda unidad, que desembocan en la paradoja de que el coste unitario quede por debajo del coste de venta, algo prohibido por la Comisión Nacional de la Competencia, aunque eso es harina de otro costal…

Por lo anterior, nos debemos ser muy categóricos, porque yo mismo he visto salir uvas de variedades blancas recogidas en cajas de plástico que van a parar a Galicia y, desde pequeño, cisternas que iban a parar a otras regiones españolas. Lástima que con las nuevas matrículas ya no podamos identificar la provincia, como antes.

Sancho Panza se consideraba un "mojón" -catador-.

  Por dar sentido al titular de este artículo e hilando con todo lo del principio, el propio Sancho, que se autodefinía como “mojón” -lo que vendría a ser hoy en día un catador, podría fijar su Ínsula Barataria en las Islas Canarias, porque, como manchego, podría sentirse como en casa empinando el codo y apretando la piel de cabra de su bota a dos carrillos, al tiempo que da buena cuenta de unas papas arrugás con mojo picón…




  

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Revolucionar el vino: Entre traiciones y tradiciones

En el escenario de Madrid Fusión 2015, David Muñoz, el cocinero de moda, distinguido con tres estrellas michelín, presentó lo que mucha gente de la prensa calificó como su revolucionaria propuesta para modernizar el mundo del vino:

“Al igual que sus platos-lienzo evolucionan ante el comensal con distintas declinaciones de un mismo producto, los alcoholes entrarán en el juego en forma de un oloroso que el sumiller vierte de una pipeta en la boca del comensal, un chupito de sidra con sake, unas gotas de calvados sobre la lengua, y un riesling alemán con escamas de sal maldón.

Pajitas maceradas en los propios vinos, garnachas blancas que viajan de La Mancha a las Rías Baixas en una concha de ostra, cambios en la textura del vino con aceite de pepitas de uva, un elegante borgoña aliñado como una margarita con sal de gusano y jalapeños, un tokkay que se traslada a Marruecos y una garnacha de Madrid con aceite esencial de naranja y caviar cítrico...” (Europa Press)

Las reacciones no se han hecho esperar y las contra reacciones que denostan de los puristas, tampoco. En estos días twitter es un hervidero de opiniones a favor y en contra que van y vienen.

En una cosa estoy de acuerdo con Muñoz, es necesario darle una nueva visión al mundo del vino, no tanto como para que dedicarse a él sea la nueva profesión de moda, sino para acercar a los jóvenes al vino alejándonos de tantos dogmas que hacen que la cultura vinícola esté en una esfera distinta a la de la gente real.

Nunca he estado en desacuerdo con los cócteles de vino, todo lo contrario, creo que es una manera divertida de iniciar a los nuevos winelovers estableciendo un puente entre las bebidas refrescantes y fáciles de beber y los sabores y aromas del vino.

Ahora bien, he allí donde está el aspecto que no me gusta de la propuesta de Muñoz, las preparaciones con vino, debieran acercarnos al vino, no alejarnos de él. El cocinero madrileño reconoce que con su propuesta hay cosas que se pierden por el camino, el aroma es una de ellas ¿Y qué es el vino como experiencia sin sus aromas? Para mí, una bebida del montón, de modo que, siendo francamente elitesca, la propuesta del cocinero madrileño, vulgariza al vino alejándolo de su personalidad, de aquello que la hace una bebida sensual y a la que esperamos que se acerquen los que se inician en el mundo del vino.

El vino cambia, como cambian quienes lo hacen, los paladares de sus degustadores, el clima donde crecen sus vides; pero ese cambio del vino tiene sólidas raíces hundidas en una tradición y un terruño que habla de cientos de años perfeccionando una personalidad ligada a la tierra donde crece, a sus hacedores y a su historia.

De eso espero que me hablen los vinos que me bebo. Pero, sobre todo me gusta que lo hagan a su ritmo y al mío, porque si alguien viene y me introduce “la pipeta en la boca”, pensando que mi experiencia gustativa es como la de cualquier otro, olvida que conocer el vino, saborearlo, es un acto íntimo, cercano e individual. Se requiere tiempo y conocimiento para que los sentidos se preparen y se abran.

El vino no es algo místico e inaccesible. El vino es sensualidad a la que todos podemos acceder, pero conviene no olvidar que todos no nos entregamos a la sensualidad de la misma manera.  

Fotos: Europa Press y "Vin" por Glen Scott.






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Com o georreferenciamento de 100% da produção vinícola, Uruguai ganha competitividade no mercado internacional em 2015

Por Rogerio Ruschel, de São Paulo, Brasil

A produção vinícola do Uruguai  é realizada por dezenas de pequenos produtores, eminentemente famílias, que colhem manualmente as uvas, e no contexto internacional é pequena: apenas 9.000 hectares no total. Mas o país está aproveitando isso para garantir uma vantagem mercadológica: no primeiro trimestre de 2015 o Uruguai vai finalizar o processo de georreferenciamento dos vinhedos de Canelones e Colonia, e com isso terá 100% de sua produção de vinho certificada desde a sua origem até a garrafa. Veja acima uma foto do vinhedo da vinícola Garzón, e abaixo o mapa de regiões vinícolas do Uruguai. 

Com isso o Uruguai vai ser o primeiro país da América Latina com esta tecnologia de Agricultura de Precisão que permite aumentar  a produtividade e reduzir impactos ambientais. O georreferenciamento associa informações específicas a um endereço via GPS e permitirá agilidade operacional para os pequenos produtores e o desenvolvimento de políticas públicas, porque será possível saber aonde está a produção, qual o volume de produtos nas rodovias e para onde a indústria poderá ser ampliada. No caso uruguaio serão produzidos mapas digitais dos vinhedos e as suas características, como por exemplo o número de hectares, localização, história da colheita, idade do plantio, variedades, identificação de solos (terroirs), tipo de porta-enxerto utilizado e outros – veja abaixo, coleta de dados em vinhedo no Vale dos Vinhedos, Brasil.

Além disso o georreferenciamento poderá ser utilizado como uma importante ferramenta de mercado - a rastreabilidade – ao mostrar ao consumidor a história de cada garrafa. Explico: o resultado do georreferenciamento poderá ser colocado no rótulo do vinho na forma de um código QR (QR Code), que poderá informar o consumidor sobre a localização geográfica do vinhedo, a uva, os procedimentos produtivos agrícolas e industriais e outras informações, como por exemplo, aquelas relacionadas a turismo. O QR Code (exemplo na imagem abaixo) é um código que ao ser “lido” por um telefone celular é convertido em texto interativo que fornece informações diversas.

Na minha opinião, o georreferenciamento poderá agregar valor internacional aos vinhos das uvas Tannat (foto abaixo), do qual o Uruguai é o maior (e melhor) produtor mundial, e sua combinação perfeita, a harmonização com a carne de cordeiro (também abaixo).

Inicialmente empregado para catalogar peças na produção de veículos, o QR Code hoje é amplamente utilizado também no controle de estoque em indústrias e comércio; no caso do vinho, poderá facilitar o gerenciamento do estoque para importadores, revendedores e restaurantes. O QR Code também permitirá que o Instituto Nacional do Vinho do Uruguai (INAVI) - entidade que está conduzindo o georreferenciamento - atualize seu banco de dados e possa garantir a autenticidade, qualidade e segurança alimentar dos produtos – e talvez incentivar ainda mais o enoturismo neste belo país. Abaixo, por de sol na Pousada CampoTinto, região de Carmelo.

No Brasil algumas regiões do Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha e em Santa Catarina, já foram georreferenciadas em ações do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), Embrapa Uva e Vinho e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) ou privadas. Argentina e Chile também tem regiões já georreferenciadas destacando mapas turísticos e de produção (veja abaixo um exemplo), que podem ser conhecidas no site http://www.winemaponline.com

 (*) Rogerio Ruschel é jornalista e edita este blogue baseado em São Paulo, Brasil; infelizmente ainda não conhece os vinhedos georreferenciados do Uruguai.

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